|
|
|
№ 30 (3689), 29 декабря 2004 года
|
 |
|
 |
|
|
Край широких плесов
и древних преданий
Существует такая легенда: давным-давно жили два брата — Ильмень-озеро и Селигер-озеро, и была у них любимая сестра — Волга-река. Попросила однажды Волга братьев проводить ее к морю Каспию. Ночью проснулся Ильмень и увидел, что Селигер и Волга тайком от него ушли. Разгневался, разбушевался Ильмень и воскликнул: «О, неверный брат Селигер, пусть на твоей спине вырастут сто горбов!» И до сих пор старые люди говорят, что острова озеру – как проклятье разгневанных богов за нарушение священной клятвы.
Когда меня спросили, хочу ли я поехать на озеро Селигер, первой реакцией было восторженное: «Конечно, хочу!», а затем: «А что там?» Найти ответ на этот вопрос и стало моей задачей в процессе подготовки к поездке. И я стала искать.
|
 |
Богоявленский собор, Нилова пустынь. |
|
Вначале я узнала, что Селигерский край – это благословенный уголок для туристов, и в том числе – для туристов-дикарей. Добраться туда из Москвы или Петербурга на машине (желательно с картой или атласом) или поезде не составит особого труда. Находится озеро Селигер на Валдае, между Новгородской и Тверской областями (официально принадлежит последней), и тем, кто все же преодолеет определенное количество километров, чтобы навестить его, оно откроет поистине все свои сокровища. Это и потрясающая, совершенно особенная и неиспорченная человеком природа, и мягкий климат, и обилие рыбы, птиц, ягод и грибов, и, наконец, просто возможность переместиться в совсем другой мир, далекий от забот и городской суеты, со своими древними традициями, с особой атмосферой неспешности и созерцательности.
Но меня, как будущего регионоведа, в большой степени интересовал, кроме естественно-природного, еще и познавательно-интеллектуальный аспект отдыха. Оказывается, «дедушка Селигер» (или как почтительно называют его местные жители, Селигер Селигерович) может рассказать о своем крае долгую историю, подчас очень тесно связанную с историей Государства Российского.
Первые жители на его берега пришли еще в эпоху неолита. Самые ранние стоянки, найденные археологами, относятся к VIII–VII тысячелетиям до н.э. Затем долгое время эти земли были заселены финскими племенами. Многие названия здешних лесов, рек и озер пришли именно из финского языка. Само имя Селигер, по одной из версий, происходит от финского “Selhea”, что означает «прозрачный», «чистый» и «изрезанный». Действительно, Селигер – это не просто озеро, а запутанная цепочка плесов и протоков с многочисленными островами и островками. Всего их насчитывают около 160, а сколько точно – сказать никто не может. Дело в том, что в зависимости от метеорологических условий и уровня воды небольшие островки то появляются на поверхности, то исчезают. Местные жители ласково называют их «всплышками». На самом большом острове Селигера – Хачине – существует даже несколько внутренних озер, и некоторые из них имеют свои легенды и своих паломников.
С IХ в. здесь проживало славянское племя кривичей, а затем, с XII в., – новгородские словене. Нестор в «Повести временных лет» сообщает: «Днепръ бо потече из Оковьскаго леса, и потечеть на полъдне, а Двина из того же леса потечет, а идеть на полунощье и внидеть в море Варяжьское. Ис того же леса потече Волга на въсток, и вътечеть семьюдесятъ жерелъ в море Хвалисьское». В море Варяжском нетрудно узнать современное Балтийское, в Хвалисском – Каспийское, ну а Оковским лесом исследователи называют леса Селигерского края (возможно от финского «Оки» – река). Селигер был важнейшим торговым трактом средневековой Руси. С юга в Новгород можно было попасть «серегерским путем» (из Селигера через р. Ловать, оз.Ильмень и р.Волхов). Дошедшие до наших дней волоки, словно песчаные следы, уводящие в далекие времена, когда в разукрашенных ладьях и совсем небольших лодочках купцы и простые крестьяне, царские посланцы и путешественники спешили куда-то по своим делам и, подобно нам, восхищались красотами Селигера. Рядом с самым крупным волоком, на полуострове Коровий, поставлена церковь Троица-на-Переволоке, напоминающая о необыкновенной роли, которую играло озеро в древности.
Во времена феодальной Руси селигерские земли были довольно привлекательны для разного рода захватчиков. Из-за них в этот период спорили между собой Новгород и Тверь. Их в XIII в. пытались взять под контроль литовцы, об этом нелегком времени сохранилась память во многих названиях окрестностей Селигера (например, мыс Литвы – место, где, видимо, произошла одна из битв с литовцами). Но самые большие разрушения принесло, конечно, монголо-татарское нашествие. По словам летописи, Батый после взятия Торжка отправился к Новгороду «серегерским путем… секуще людей яко траву», но до Великого Новгорода не дошел и повернул назад у Игнача-креста. О происхождении и нынешнем нахождении таинственного Игнача-креста до сих пор ходят многочисленные предания наряду с различными предположениями исследователей. Одни считают, что слова летописи относятся к селу Игнашево Осташковского района, другие – что имеется в виду перекресток водных путей, ну а одна из легенд указывает на древний гранитный крест, найденный на кладбище деревни Петровщина и хранящийся ныне в Осташковском краеведческом музее, где его и можно увидеть. Кто знает, может быть, в спасении Новгорода от жесточайшего монгольского разгрома была и его заслуга?
|
 |
Исток Волги, деревня Волговерховье. |
|
Однако селигерскому краю повезло меньше. О «нравах» кочевников напоминает в числе прочих название села Кравотынь. По преданиям, в этом месте Батыем было устроено кровавое побоище, а головы убитых для большего устрашения были насажены на частокол (отсюда «Кравотынь» – кровавый тын). В память о погибших в XVIII в. в селе была поставлена Введенская церковь.
Еще одно крупнейшее разорение этим местам пришлось пережить во время Великой Отечественной Войны. По Селигеру проходила линия фронта, и здесь в
1941 г. советским войскам удалось остановить врага. Три долгих месяца шло противостояние. Немецкие войска стояли на западном берегу, наши – на восточном. Перестрелка шла прямо через озеро, горели деревни и села. Фашисты истребляли даже мирное население, но не затихала и партизанская борьба. Память о героических защитниках Родины хранят обелиски на местах сожженных, а также и в существующих поныне деревнях и селах. В 1973 г. в с. Пено был создан музей, рассказывающий о противостоянии края немецким захватчикам и о его героине, отважной партизанке Лизе Чайкиной.
Но были и спокойные, благополучные времена. В послемонгольский период, во времена правления Ивана Калиты эти земли входят в состав Московской Руси. Строится будущая столица Селигерского края – г. Осташков. Легенда гласит о том, что на острове Кличен находилась древняя одноименная крепость. Первые летописные упоминания о граде Кличене – предке современного Осташкова – относятся к 1371 г. После разгрома крепости новгородцами в 1393 г. в живых остался один рыбак – Евсташко. Он перебрался на ближайший к острову берег и основал поселение. То ли по имени Евсташки, то ли от слова «остался» и пошло название Осташков. Позже рядом обосновался еще один рыбак – Тимофей. Так, говорят, и образовались две слободки, Осташевская и Тимофеевская. Позднее они перешли во владения соответственно главы Русской Православной Церкви (из Осташевской стала сначала Митрополичьей, а затем Патриаршей) и Иосифо-Волоколамского монастыря (Монастырская). Первоначальные же их названия нашли свое отражение в названиях улиц.
Когда мы проезжали по центральным улицам Осташкова, у меня сложилось такое чувство, что он оставался неизменным на протяжении последних 300 лет. Пересекающиеся под прямым углом улицы, главная – ул. Октябрьская, параллельно ей – Тимофеевская. В центре – типовая застройка XVIII-XIX вв. – те же 3-4 этажные здания, что и в Суздале, и в некоторых районах Владимира и, я уверена, во многих исторических городах. Те же аптеки и ароматные булочные. На периферии – типовая застройка века XX – серые пятиэтажные жилые дома. Кое-где попадаются и вовсе деревянные постройки, огороженные аккуратными и не очень заборами. Названия некоторых улиц и символика в центральном парке тоже хорошо знакома, но это уже память советского времени. Весь город как будто хранит спокойный, неподвластный времени дух русского уездного города, со своими традициями, своей собственной, чуждой столичных проблем жизнью и тихой музыкой своих улочек, куполов и садов, сквозь которую пробивается негромкий прибрежный разговор Селигера и крик чаек…
В Троицком соборе ныне располагается Осташковский краеведческий музей с богатой, недавно обновленной экспозицией, рассказывающей об истории края с эпохи неолита вплоть до XIX века. Здесь представлены материалы археологических раскопок, оружие, предметы быта и ремесел осташей. Особый интерес представляют многочисленные работы осташковских художников, изображающие жителей Осташкова в традиционных костюмах и головных уборах.
Действующий мужской монастырь Нило-Столбенская пустынь располагается на острове Столбном. Название острова ведет свое происхождение от древнего языческого идола – столба, находившегося здесь. Впоследствии, говорят, на этом месте возник городок Столбов, разоренный Батыем. Место запустело и было вскоре забыто. Новая эпоха истории острова началась летом
1528 г., когда сюда пришел пустынник Нил, которого привел в это странное место «глас в тонком сне». Отшельник обосновался в пещере, вел аскетический образ жизни и дал обет столпничества: он никогда не садился и даже во время своего короткого, неглубокого сна не лежал, а висел на деревянных крюках (именно так его чаще всего изображают). Нил провел на этом острове 27 лет, здесь же он и окончил свой земной путь, исполнив до конца свой обет. В 1591 г. на месте Ниловой кельи монах Николо-Рожковского монастыря Герман вместе с несколькими странниками стал строить церковь и кельи.
В XVII в. при предприимчивом игумене Нектарии монастырь получил довольно широкую известность, а значит, и щедрые пожертвования от многих далеко не последних в государстве родов – Романовых, Трубецких, Милославских, позже – Шаховских, Толстых, Орловых, Потемкиных и прочих. В монастыре возводятся новые, более богатые и надежные постройки.
|
 |
Спасо-Преображенский собор, деревня Волговерховье. |
|
Сегодня, несмотря на продолжающийся процесс реставрации, монастырь вовсе не выглядит ветхим и старым, совсем наоборот. Над отвесной гранитной набережной высится монументальная громада Богоявленского собора (1833) и шпиль колокольни. Оба сооружения выполнены архитектором И.И. Шарлеманем в классическом стиле. Собор с его белоколонными портиками по всем четырем фасадам, с декорированными фронтонами и пятью куполами, кажется столичным великаном, неведомым образом попавшим в этот тихий край древних церквушек. И в этом есть доля правды. Проект первоначально разрабатывался архитектором для Исаакиевского собора в Петербурге, но чем-то не удовлетворил конкурсную комиссию и был почти без всяких изменений воплощен здесь.
Много на селигерской земле святых мест самых разных эпох. Путешествия по ним отправляют нас то в Древнюю Русь, то в Московскую, то в просвещенный век Екатерины Великой, то к памятникам Великой Отечественной войны. Но есть одно местечко, равно любимое и почитаемое независимо от идеологии, от религии, от времени. Чтобы навестить его, мы отправились проселочной дорогой в маленькую деревушку, называемую Волговерховье. Там, пройдя несколько рядов покосившихся домиков, рядом с зеленеющими холмами и солнечными полянами одуванчиков, увидели длинный деревянный помост, ведущий к небольшой деревянной же часовенке, заботливо обихаживаемой местными жителями. Такое уважение и внимание ей уделяется неспроста. Под ее крестом из местного болотца маленьким ручейком с мутной коричневатой водой рождается великая русская река Волга. И не узнаешь ее там! Перешагнуть ее ничего не стоит даже ребенку, а первый мост через красавицу-Волгу всего-то чуть больше метра. Но уже после первого озера на своем пути (озера Стерж), после первого притока (ручей Персянка) Волга набирает все больше силы и превращается в могучую реку, труженицу и кормилицу, которой предстоит проделать длинный путь в 3690 км до самого Каспийского моря.
На этом памятном месте заканчивалось наше путешествие по Селигерскому краю. В последний раз паром провез нас по сердито волнующемуся Селигеру, дал возможность еще раз насладиться видом его пушистых зеленых островов, серо-голубого неба, отражающегося в темных водах, и покормить многочисленных селигерских чаек. Пришла пора прощаться с этим благословенным уголком нашей Родины. Но Селигер не перестанет ждать новых гостей, не прекратит делиться с ними частичкой своей многовековой мудрости, одухотворенности и спокойствия. 
Юнна Мальцева,
студентка II курса
кафедры исторического регионоведения
|
