№ 8 (3775), 20 мая 2008 года
главная | оглавление | <... | ...>	из дальних странствий

Направление — Мачу Пикчу*

Арекипа — небольшой городок, построенный в колониальном стиле и включенный в мировое культурное наследие ЮНЕСКО. Он находится в предгорьях Западных Анд рядом с вулканами Мисти, Чачани и Пичупичу. Мы остановились в гостинице «Монастырь», непосредственно напротив монастыря Святой Екатерины, фактически города в городе, окруженного высокими каменными стенами и в настоящее время представляющего обширный музей под открытым небом. Здесь хорошо сохранились кельи монахинь и их прислужниц, с разнообразной хозяйственной утварью, мебелью и посудой. Внутренние квадратные дворики раскрашены в синие и красные цвета, ниши под арками покрыты фресками известной школы Куско и сияют яркостью красок с вкраплениями золота. Планировка старого города типична для испанских колоний. Как и всюду, в Латинской Америке это математически строгая прямоугольная сеть улиц с вырезанным в центре квадратом площади Пласа де Армас. Северную сторону площади занимает огромный кафедральный собор, основанный в 1650 году и неоднократно перестраивавшийся после очередного землетрясения. С южной, западной и восточной сторон находятся однотипные двухэтажные арочные галереи с магазинами, ресторанами, офисами и туристическими фирмами. Постройки выполнены из серого известняка, и площадь представляет собой единый архитектурный ансамбль. Первоначально мы предполагали продолжить путешествие в Ла-Пас, чтобы потом оттуда на обратном пути посетить археологический район Тиванаку на территории Боливии. Однако скорое (в течение нескольких часов) получение виз в Боливию оказалось неразрешимой проблемой, и у нас обнаружилось два свободных дня. Это время можно было использовать для отдыха на берегу океана или совершить напряженное путешествие в долину реки Колка, включающую каньон реки Колка, достигающий в некоторых местах глубины 3400 метров.

Выбрав второй вариант, мы рано утром выехали из города в небольшом туристическом автобусе. Дорога резко поднималась в горы. Всюду возвышались покрытые снегом вершины вулканов. Очень скоро показались группы диких альпака и лам. Растительность практически исчезла. Слева возвышался вулкан Чачани высотой 6075 метров. Мы часто останавливались и фотографировали.

Высота давала о себе знать. Дорога поднималась выше, мы вплотную приближались к снежным вершинам. Огромные кратеры вулканов оказывались совсем близко. Мы достигли перевала с отметкой 5000 метров. Далее пошел резкий спуск вниз. Через некоторое время показались деревни индейцев, и после пяти часов езды мы прибыли в деревню Чивай, стоящую на реке Колка. Здесь и начинался глубокий каньон, который нам хотелось посетить.

Чивай — маленькая деревня, планировка которой полностью соответствует колониальному стилю с квадратной площадью Пласа де Армас в центре. Район Колка был открыт для туристов сравнительно недавно. Только в конце прошлого века сюда была проложена асфальтированная дорога, что облегчило общение с внешним миром. Эти места были завоеваны инками перед самым приходом испанских конкистадоров в начале XVI века. Как и в те далекие времена, основными обитателями этих мест являются два индейских племени аймару и кечуа. Хотя по внешности их трудно различить между собой, одежды их сильно различаются. В одежде аймара преобладают яркие и светлые тона, одежда кечуа имеет менее оптимистический вид.

Из Чивай мы поехали вниз по течению вдоль правого берега Колки до ближайшей деревушки и дальше пошли пешком. Дома в деревне по своей форме очень походят на постройки инков, которые мы позже встретили в Мачу-Пикчу. Те же высокие крыши, покрытые соломой, глухие стены и кладка без раствора из точно пригнанных один к другому камней. В центре, как обычно, квадратная площадь с довольно скромной снаружи церковью. Нам с трудом удалось найти местного жителя, который согласился открыть и показать внутреннее убранство церкви. Оно представляло полную противоположность внешнему виду. Сияющий золотом иконостас, покрытые золотом и драгоценными камнями статуи святых и ажурная резьба по дереву, все это было сконцентрировано на небольшом пространстве в 100 кв. метров и контрастировало с убожеством и ветхостью окружающих построек. Несмотря на богатое убранство, церковь нуждалась в реставрации из-за прогнивших перекрытий крыши и осыпающейся штукатурки. Надо сказать, что правительство Перу проявляет большую заботу о сохранении исторических памятников, однако их изобилие и часто значительная удаленность от столицы усложняют выполнение намеченного.

Здесь на высоте более 4000 метров ощущаются первые признаки горной болезни, поэтому передвигаться необходимо с большой осторожностью, сильно не напрягаясь. Склоны окружающих гор покрыты террасами, на которых индейцы возделывают свой урожай. Многие террасы сохранились еще с до-испанского периода и построены инками. Инки не имели письменности, и поэтому перед тем как строить в горах террасы, они высекали их вместе с окружающим ландшафтом в камне, при этом получалось некоторое подобие каменной трехмерной карты, руководствуясь которой строители начинали работу.

В деревне все готовились к фестивалю, который должен был проходить через несколько дней. В некотором подобии клуба проходили народные танцы. Очаровательные кечуа в ярких и разноцветных нарядах танцевали под звуки индейской музыки, мало изменившейся за последние столетия. В то же время по привлекательности и заразительности ритма эта музыка наверняка может оказаться более притягательной для молодежи, чем даже современный “памп”.

На следующий день мы встали рано, надо было на рассвете попасть в наиболее узкую часть каньона в надежде увидеть там священных для инков птиц — кондоров.

Мы ехали по левому берегу Колки. Первоначально глубина каньона составляла несколько сотен метров, однако чем дальше мы отъезжали от города, горы становились выше, дорога поднималась вдоль отвесного берега, и уже через десять километров обрыв был настолько глубоким и отвесным, что реку невозможно было различить. Через тридцать километров грунтовая дорога еще более сузилась и превратилась в труднопроходимый серпантин. Именно в этом месте и находилось раньше святилище инков, где они поклонялись кондорам, которых считали священными. Для того чтобы подчеркнуть свою власть и доминирующую позицию, испанские конкистадоры поставили на этом месте высокий крест. Глубина каньона здесь составляет более трех километров, ширина не превосходит нескольких сотен метров. Утренняя дымка еще не рассеялась, поэтому бурную Колку можно было увидеть лишь сквозь туман, стелившийся по дну каньона. Предполагалось, что именно в этом месте можно увидеть кондоров, которые гнездятся на противоположном берегу, но наше ожидание не было вознаграждено, мы были вынуждены ограничиться осмотром редкого пейзажа.

Высоко над нами в расщелинах скал виднелась кладка — как нам объяснили местные жители, это древние захоронения инков. Сегодня совсем непросто понять, каким образом инкам удавалось доставлять туда тела умерших.

Обратный путь в Арекипу оказался трудным. Горы покрыл густой туман, видимость была один-два метра, и поэтому двигаться приходилось с черепашьей скоростью, но из-за неинтенсивного движения все окончилось благополучно. На следующий день утром мы уже сидели в автобусе Лима–Лапас, направляясь в город Пуно на берегу озера Титикака. Дорога проходила через главный хребет Кордильер на высоте 4800 метров над уровнем моря рядом с железной дорогой, соединяющая Перу с Боливией, — одной из немногих, проложенных на такой высоте. Правда за все время поездки мы не увидели ни одного поезда, хотя потом выяснилось, что по крайней мере один поезд в день по этой дороге проходит и сегодня.

В Пуно мы прибыли вечером. Этот небольшой город, расположившийся непосредственно на берегу озера Титикака, встретил нас ливнем, вскоре перешедшим в град. Было очень странно видеть улицы, покрытые кристаллами града, в непосредственной близости от экватора. Кроме двух средневековых церквей, особых достопримечательностей здесь нет, разве лишь всегда присутствующий колорит латиноамериканского города. Озеро Титикака лежит на высоте 3850 метров над уровнем моря и является самым большим из высокогорных озер, находящихся на такой высоте. В шести километрах от берега находится, наверное, наиболее интересное место на этом озере, а может быть, и в мире — группа плавучих островов Урос, представляющих собой архипелаг, состоящий из 40 островов, каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 45 метров и населен родственными семьями по 50 человек.

Рано утром на лодке мы приплыли к одному из таких островов. Хозяева небольшой коммуны встретили нас радушно. Это и понятно, поскольку помимо рыболовства основным источником дохода здесь являются туристы. Жители в основном занимаются рыбной ловлей и изготовлением сувениров. Здесь можно за бесценок приобрести яркие вязаные изделия из шерсти ламы. Одежда современных индейцев вполне соответствует, а во многом, может быть, и превосходит по художественным решениям дизайн лучших европейских модельеров, и, конечно, по цене в несколько раз дешевле.

Люди на островах живут с давних времен, считается, что эти поселения возникли еще до прихода сюда инков. Однако технология жизни их обитателей за это время мало изменилась. На каждом острове имеется староста, который и рассказал нам о конструкции островов и о том, как проходит здесь жизнь. Глубина озера под островами достигает 9 метров. Эта часть озера покрыта густо растущими зарослями камыша, которые достигают десятиметровой высоты. Камыши вместе с корневой частью сплетаются в огромный прямоугольный матрац (платформу) толщиной в два метра и размерами 45 на 45, который и составляет основу острова. Интересно, что этот матрац не тонет и достаточно долго может держаться на воде. В матраце высверливаются вертикальные дыры, куда вставляются высокие бамбуковые жерди, служащие основой каркасов для постройки домов и других вспомогательных сооружений. Стены и крыши сделаны из тростника, плотно связанного канатами. Также из тростника изготавливаются огромные лодки с парусами, на которых могут поместиться одновременно от 30 до 40 человек. Эти лодки раньше использовались для сообщения с материком и рыболовства. Теперь помимо традиционных лодок жители используют также и современные моторные лодки. Когда мы ступили на платформу, начался сильный дождь, но из-за структуры платформы никаких луж не образовывалось, вода автоматически уходила в озеро. Нелегко объяснить причину возникновения таких поселений: с одной стороны, это может быть безопасность из-за трудной достижимости с берега, а с другой — удобная диспозиция для рыбной ловли, поскольку, как нам объяснил староста, в ряде случаев можно ограничиться ловлей рыбы прямо с платформы. Платформы прикреплены якорями ко дну, поэтому ветер не может унести их в открытые воды.

Мы посетили еще небольшой остров Такиле, находящийся в 35 километрах от Пуно, который также населен индейцами, жившими здесь задолго до прихода испанцев. К сожалению, туристический бизнес и здесь доминирует над другими видами деятельности, поэтому с большим трудом удается отличить жителей, занимающихся традиционной деятельностью, от тех, кто экспонирует эту деятельность для приезжающих туристов. Это несколько снижает полученные впечатления. Однако жители упорно придерживаются традиционных форм одежды, например, головные уборы женатых и холостых мужчин обязательно различаются. Аналогичным образом и у женщин.

В Пуно мы вернулись поздно вечером. На следующий день утром мы выехали из города по направлению к Яве, маленькому городку, находящемуся в 60 километрах от Пуно, вдоль дороги, ведущей в Боливию. Здесь имеется несколько важных достопримечательностей. Селение Чукуито с интересными церквями и храмами колониальной эпохи, Акора с древними святилищами инков и сам городок Яве, буквально напичканный достопримечательностями. Из-за обилия церквей и небольшого числа прихожан здесь нелегко организовать ежедневную службу. Кроме того, в последнее время из-за большого количества туристов участились случаи воровства. Поэтому церкви в маленьких городках и селениях обычно открыты только по воскресеньям. Но путеводитель подсказывал, что внутреннее убранство церквей этого района выделяется роскошью и оригинальностью художественных решений от достаточно богатых церквей Перу, поэтому очень хотелось сфотографировать эти уникальные памятники архитектуры и искусства изнутри и при надлежащем освещении. В Чукуито имеются две такие церкви. После долгих поисков и расспросов нам удалось найти хранителя одной из церквей, который, узнав, что мы из России, согласился ее открыть, и мы сумели сфотографировать внутреннее убранство, по своему богатству несравнимое ни с чем, что мы видели до этого. Перед другой церковью на высоком постаменте стоял памятник с двумя обезглавленными женщинами, именно в этом месте испанцы казнили тех индейцев, которые упрямо отказывались принять христианство. Мы поехали дальше по направлению к Яве, дорога испортилась, выбоины в асфальте не давали возможности держать нужную скорость, моросил мелкий дождь. Деревня Яве также находится под охраной ЮНЕСКО. Здесь имеются три большие церкви. Их отличительная особенность заключается в наличии огромных полотен, написанных маслом на библейские темы художниками школы Куско. Картины вставлены в широкие резные рамы, сияющие золотом на мрачном фоне библейских сюжетов. Интересно, что и сами художники использовали золото в красителях, что создает необычный для европейского наблюдателя эффект восприятия. Вообще о школе Куско известно очень немного. В Перу нам не удалось найти никаких альбомов, посвященных этому направлению в искусстве. Только в одной книжной лавке я обнаружил альбом, изданный в Боливии в конце 80-х годов, но из-за низкого качества печати я не стал его покупать. Думаю, что наши миллионеры не ошибутся, купив несколько картин художников этой школы для российских музеев. Все картины имеют одинаковый размер, примерно три на четыре метра, и вывешены вдоль стен точно в ряд, поэтому церковь внутри скорее напоминает зал картинной галереи, чем культовое сооружение.

Из Яве мы возвратились в Пуно и, потратив полчаса на обед, поехали в другое священное место — Силустане, оно находится на берегу лагуны Омайо, расположенной в 34 километрах севернее Пуно на высоте 4100 метров над уровнем моря. Здесь находятся так называемые чульпы — высокие цилиндрические башни, достигающие до 12 метров в высоту. Назначение этих башен на сегодняшний день точно неизвестно. Некоторые считают, что они служили жилищем древним индейцам, которые в подвальных помещениях башни сохраняли мумии умерших предков вместе с хозяйственной утварью, которой они же и пользовались. Таким образом, создавалось впечатление о вовлечении умерших в реальную жизнь. Раньше башни были покрыты листовым золотом, и, сверкая на солнце, отражались в водах лагуны Омайо. Золото, конечно, исчезло, но многие из башен сохранились, и пейзаж действительно фантастичен. Мы увидели круговую плоскость, окруженную вертикально стоящими высокими, но узкими камнями. Как нам объяснили местные индейцы, пасущие здесь лам, это то, что осталось от Храма Солнца, разрушенного испанцами. Но и сегодня, как утверждают инки, если встать в центр круга и посмотреть на восток, раскинув руки, можно почувствовать прилив энергии, входящей в вас через кончики пальцев. Захотелось это испробовать на себе. То ли желание почувствовать было очень сильно, или что-то иное подействовало на обстановку, однако мне показалось, что на какое-то мгновение линия тока прошла через меня с юга на север.

Поздно ночью мы возвратились в Пуно. Нам остался последний и самый трудный участок путешествия — направление Куско–Мачу-Пикчу.  

Л.А.Петросян,
профессор
Фото автора

© Журнал «Санкт-Петербургский университет», 1995-2008 Дизайн и сопровождение: Сергей Ушаков