|
|
|
№2 (3750), 15 февраля 2007
|
 |
|
|
|
|
Пустыня Атакама
26 мая
В Антофагасте нам сильно повезло. В автобусе, уходящем через 40 минут на Каламу, оказалось несколько свободных мест. За это короткое время мы успели осмотреть и сфотографировать центральную часть этого красивого города. Поездка через пустыню для тех, кто раньше никогда пустыни не видел, должна быть очень впечатляющей. Дорога все время постепенно поднималась от уровня моря до отрогов Анд, а после Каламы – маленького городка добытчиков меди – перевалила через хребет Домейко. Прямо по курсу движения показались пики вулканов, кое-где совсем немного покрытые снегом. Вулканы возвышались над пустыней в виде огромных пирамид, высота их колебалась от 5500 до 6000 метров над уровнем моря. Видимость была настолько хорошей, что казалось, до вулканов рукой подать. Цепь вулканов и гор, появившаяся на горизонте, и составляла главный хребет Анд, по которому проходит граница: на севере – с Боливией, а немного южнее – с Аргентиной.
Мы спустились в долину, и перед нами предстал пышный оазис, который , как это выяснилось через несколько минут, и оказался Сан Педро де Атакама – городом чилийских инков. Прямо у выхода из автобуса местные домохозяйки предлагали места для ночлега. Нам удалось устроиться в неплохой одноэтажной гостинице в не очень большой комнате, но достаточно чистой для этих мест и со всеми удобствами. Теперь надо было немедленно брать напрокат автомашину, чтобы за следующие два дня осмотреть окрестности. Мне удалось (правда, с большим трудом) первоначально договориться о джипе “Ниссан Патроль”, и мы решили в первый же вечер попробовать машину в действии. По узким улочкам индейского города приходилось передвигаться очень медленно, и после двухчасовой поездки мы почти заблудились, с трудом отыскав вновь хозяина, чтобы окончательно договориться о цене. Но тут он неожиданно наотрез отказался отдавать напрокат машину (как мы потом выяснили, в этом пограничном районе полиция запрещает прокат автомобилей иностранцам). Было около десяти вечера, и все наши планы, казалось, висели на волоске. Мы вошли в первую попавшуюся туристическую фирму (небольшой одноэтажный домик с земляным полом, стареньким столиком и парой деревянных скамеек), которая уже закрывалась, и быстро договорились о поездке утром (4 часа утра) на гейзеры в район вулкана Тятя (около 100 км в один конец) и по возвращении — в 5 часов вечера в так называемые Долину луны и Долину смерти, которые были расположены западнее от города и значительно ближе (примерно в 30 километрах от города). На улице было около плюс 5 градусов (в Чили в мае начинается зима), и мы были совсем не готовы к такому повороту событий. Пришлось купить два пончо из шерсти ламы и на всякий случай перчатки, я же надеялся на свой свитер. Поужинав в индейском ресторане (уже не помню, что мы там ели, но это была очень простая местная пища), мы отправились спать.
27 мая
Спали очень хорошо, но хозяйка разбудила нас ночью в половине четвертого, и мы уже стояли перед домом, ожидая прихода микроавтобуса. Микроавтобус на 14 пассажиров («Мерседес Бенц») пришел в половине пятого, и мы отправились на гейзеры в район вулкана Тятя. Интересно, что на острове Кунашир (Южные Курилы) тоже есть вулкан Тятя, что не может не навести на мысль о некоторой общности южноамериканских индейцев и коренных жителей Южных Курил – айнов, хотя расстояние между двумя Тятями и превышает 10000 километров. Нам предстояло проехать по узкой грунтовой горной дороге около 100 км. Была полная темнота, и ничего не было видно, бесчисленные повороты, ухабы, крутой подъем (ведь гейзеры находились на высоте 4500 метров над уровнем моря) и неоправданно высокая для данных условий езды скорость не давали возможности заснуть. Водитель спешил, потому что наиболее впечатляющее извержение гейзеров происходило с восходом солнца, а к 9 часам утра все уже прекращалось. В 7 часов мы были уже в районе гейзеров: высота 4500, практически никакой растительности, долина, окруженная заснеженными пиками нескольких вулканов, только что начинающийся рассвет и несколько десятков гейзеров в долине, выбрасывающих высокие фонтаны воды и пара. Температура воздуха минус 6 градусов. Этого мы тоже не ожидали. Купленные вчера пончо оказались весьма кстати, но, конечно, они не могли полностью спасти от холода. Вокруг гейзеров образовалась кромка льда, и можно было поскользнуться. Годом раньше один американский турист поскользнулся и упал в горячее микроозеро (температура около 85 градусов), спасти его не удалось.
Однако постепенно стало подниматься солнце. Окружающие краски стали более приветливыми, неожиданно забил ранее дремавший гейзер, поднимая воду на высоту примерно в 15 метров. Ходить между гейзерами стало опасно, поскольку не знаешь заранее, из какой щели в земле вырвется кипящий поток. Мы сделали много интересных снимков и поехали обратно. По дороге встречались стада диких альпаков, прекрасно вписывающихся в дивный пейзаж горной пустыни. На безжизненном склоне горы показалась индейская деревня Мачука. Справа от нас на крутом склоне, покрытом скудным мхом и желтым кустарником, одиноко стояла небольшая белоснежная церковь с колокольней, синей крышей и синими рамами окон. Она была окружена квадратным забором из красного камня. Зрелище было очень впечатляющим, я попросил водителя остановиться и поднялся к церкви, к сожалению, ворота были заперты, но мне удалось сделать несколько незабываемых снимков на память.
Деревня расположилась вдоль дороги, и по ней спокойно разгуливали крупные ламы, которых инки и сегодня используют в качестве домашних животных. На шее у каждой ламы висела табличка с именем хозяина. Дальше нам довольно часто встречались дикие животные странной внешности, но особенное впечатление оставляли гигантские кактусы высотой до четырех метров, выделяющиеся на фоне горной пустыни. Экскурсовод – англичанин, приехавший сюда работать по контракту – рассказал много удивительных историй о жизни современных инков. Он совершено серьезно поведал мне о том, что научился переселять свою душу на короткое время (два часа), что это умеют делать практически все инки, что инки могут точно определить дату своей смерти, и что и в последние годы были случаи добровольных человеческих жертвоприношений, совершаемых на вершине вулканов, считающихся священными местами. Под сильным впечатлением от увиденного, мы вернулись домой. Было три часа, но мы должны были в пять ехать в Долину смерти и Долину луны. Вдруг у Нины начался приступ горной болезни, очень похожий на тот, который произошел с ней в Тибете на высоте 5500 метров четыре года назад. Она легла и отказалась ехать дальше. Хозяйка дала ей лекарства, а мы с Ованесом продолжили поездку.
Долина смерти находится всего в нескольких километрах от города. Так она названа, потому что много лет назад здесь погиб от жажды караван инков, которые на ламах везли свои продукты для продажи в соседнюю деревню. Место это действительно мрачное. Глубокие каньоны, голые скалистые нагромождения, выветренные одиноко торчащие скалы и пики, коричневые, золотые и красные цвета, полное отсутствие всякой растительности, высохшие русла рек – все это доказывало, что долина вполне оправдывает свое название. Мы немного побродили по долине и поехали дальше к Долине луны. Долина луны замечательна тем, что состоит из горных кряжей высотой 150-200 метров, имеющих кольцеобразную структуру, а внутри кольца плоская поверхность покрыта песком или солончаками. Если подняться на гребень кряжа, то оттуда открывается вид, чем-то напоминающий наши представления о лунном пейзаже. Такие же высохшие кратеры и плоские безжизненные долины. Мы поднялись на один из таких кряжей. Солнце стало заходить за горизонт, цепь вулканов, оказавшаяся на западе от нас, отражая солнечный свет, стала кроваво красной, песок вокруг стал темно-желтым, и скалистые поверхности потухших кратеров получили темно-коричневую окраску. Вокруг было совершенно тихо, на юг на многие десятки километров простиралось почти высохшее озеро Солар де Атакама, покрытое сплошными кристаллами соли, сверкающими серебром под последними лучами солнца.
Видимость была отличная, далеко на юге были видны очертания крупнейшей вершины Анд Ллуллайлако (6739 м.), до нее было более 250 км по прямой. Ночью в этих местах можно видеть фары автомобиля с расстояния более 50 километров. Именно поэтому в Чили строятся крупнейшие астрономические телескопы и радиотелескопы. Один из них, VLT (очень большой телескоп), уже работает. Примерно в 30 километрах от этих мест в настоящее время ведется интенсивное строительство крупнейшего в мире радиотелескопа, состоящего из 66 шестиметровых антенн, объединенных в одну управляемую систему. К сожалению, в нашей стране не уделяется должного внимания строительству мощных астрономических приборов. Хотя хорошо известно, что крупные астрофизические обсерватории являются показателем могущества и интеллектуальной потенции великих держав.
Солнце садится за горизонт, а мы возвращаемся домой. Жене стало лучше, и она уже согласилась на завтрашнюю поездку к Салар де Атакама и к высокогорным озерам Лагуна Миникес и Лагуна Мисканти. Всего надо было преодолеть 140 километров в одном направлении.
28 мая
На этот раз выезжать надо было в 8 утра. Эта поездка предполагалась долгой. Во всяком случае, возвращение было запланировано на 7 часов 30 минут вечера. Не останавливаясь в маленьком индейском городке Токонао, мы свернули с дороги и, двигаясь по соляному грунту, углубились километров на 10 в долину Салар де Атакама, подъехав к лагуне Часка – небольшому озеру, которое осталось после высыхания Салар де Атакама. На многие километры вокруг простиралась плоская равнина, сплошь покрытая кристаллами соли и поэтому блестевшая серебром на утреннем солнце. В лагуне разгуливали в огромном количестве розовые фламинго, некоторые подходили буквально на несколько метров к фотоаппарату. Вдали на горизонте справа виднелись голые кряжи хребта Домейко, а слева – гряда вулканов, и среди них лишь несколько лет назад потерявший в результате мощного извержения свою шапку вулкан Ликанкабур.
Вода в лагуне абсолютно прозрачна, и можно видеть и даже сфотографировать многочисленные стаи причудливых рыб. После примерно часовой остановки мы возвратились на основную дорогу и поехали дальше. За селением Сокере асфальт кончился и началась узкая грунтовая дорога, ведущая серпантином вверх к основному хребту Анд. Переезд через высохшие русла рек всегда представляет проблему, а отсутствие мостов еще более усугубляет ситуацию. Мы двигались очень медленно, но это позволяло лучше разглядеть необычный пейзаж. Склоны окружающих гор, почти лишенные растительности, были покрыты мхом и ярко-желтым лишайником, контрастирующим своим цветом с густой голубизной неба и серыми громадами возвышающихся вулканических пиков. Но вот мы проехали контрольно-пропускной пункт, означающий начало приграничной с Аргентиной территории, и спустились в небольшую долину, на дне которой, выделяясь темно-синим цветом воды, лежало озеро Лагуна Миникес. Мы вышли из машины, ветер сбивал с ног, с трудом подошли к озеру, вода была ледяная, вокруг ни звука, ни единого человека, ни единой машины, только серые громады Анд, ярко-желтый кустарник и темно-синее озеро с геометрически правильными очертаниями береговой линии. Мы поехали дальше. За небольшим перевалом показалось другое совершенно круглое озеро – Лагуна Мисканти. Оно было теснее зажато между окружающими горами, и поэтому тень от нависающих гор буквально разделяла лагуну на два равные части – мрачно-черную и сине-голубую. Побродив вокруг мы стали возвращаться. На обратном пути пообедали в Сокере, где нам предложили мясо ламы, и погуляли по деревне. Инки здесь живут во вполне приличных домах. Есть две новые церкви, построенные в колониальном стиле, население занимается преимущественно скотоводством (разведением лам). Следует понимать что высота, на которой находится поселок примерно 4000 метров и поэтому никакой другой вид животноводства здесь успеха иметь не может. На пути домой мы еще заехали в Таконао – это уже целый городок с красивой колониальной площадью, магазинчиками, в которых индейцы торгуют сувенирами, сравнительно большой церковью, внутреннее убранство которой носит сильный отпечаток культуры и вкусов местных инков. Среди сувениров наиболее интересными и годными для практического использования являются разноцветные пончо из шерсти ламы и простые, но добротные кожаные шляпы-сомбреро. Конечно, есть множество накидок, покрывал с традиционным орнаментом, выполненных без применения синтетики и вручную. Все это довольно дешево, поскольку очень немного туристов посещает эти отдаленные места.
29 мая
На другой день утром в 4 часа утра отец хозяйки отвез нас на своем джипе в Каламу, где мы должны были в 7 часов утра сесть на самолет. Однако никакого самолета не было. Мы стали волноваться, ведь в 5 часов дня у меня лекция в университете, а на следующий день утром мы должны вылетать в Россию. Все наши вещи остались в гостинице в Сантьяго. Но вот в час дня самолет прилетел. Путешествие в пустыню Атакама успешно закончилось. В половине четвертого мы приземлились в Сантьяго. На такси поехали прямо в университет. На лекцию я не опоздал, правда, несколько встреч пришлось перенести на вечер. 
Л.А.Петросян,
декан факультета ПМ-ПУ,
профессор
Фото автора
|
