№ 8-9 (3664-65), 31 марта 2004 года
главная | оглавление | <... |	из дальних странствий

По Аляске
на форд-фокусе

У меня было две свободные недели, и хотя я находился в отпуске, как всегда, большую часть времени занимали лекции в университете и другие текущие дела, поэтому найти несколько действительно свободных дней оказалось не так просто. Но обязательно надо было как можно больше увидеть, иначе сама поездка оказывалась бессмысленной. Здесь я познакомился с проректором по научной работе Иркутского государственного университета Александром Валерьевичем Аргучинцевым, который в это время находился в кратковременной командировке в Университете города Фербенкс. Александр Валерьевич оказался прекрасным математиком, который, несмотря на свои молодые годы, уже стал достаточно хорошо известен своими работами, и может быть именно поэтому нам удалось быстро найти общий подход к интересующим вопросам. Возможны различные способы путешествия по Аляске, однако мы с Александром Валерьевичем выбрали наиболее эффективный и информативный – поездку на автомобиле, взятом напрокат. В качестве автомобиля взяли форд-фокус, поскольку захотели проверить автомашину, выпуск которой недавно налажен в России.

Л.А.Петросян на дорогах Аляски.

Первоначально мы планировали поехать из Фербенкса в Анкоридж и обратно с заездом в Национальный парк Денали, раскинувшийся вокруг самой высокой вершины Северной Америки – Мак-Кинли. Однако в дальнейшем наши планы изменились, и в результате мы сделали около 3000 км, проехав практически по всем заасфальтированным дорогам Аляски. !4 сентября в полдень мы выехали в Денали с тем, чтобы в тот же вечер возвратиться обратно в Фербенкс. Это была пробная поездка перед большим путешествием, которое было запланировано на конец следующей недели. Всего надо было преодолеть (туда и обратно) около 420 миль. Форд-фокус вселял большие надежды. Но потом оказалось, что мы его сильно переоценили.

Наш путь шел на юг. Состояние дороги отличное, хотя на некоторых участках и велись ремонтные работы, которые строители стремились закончить до наступления морозов. Температура днем была около 6-10 градусов, а к вечеру могла опуститься до минус 10. Надо было спешить, чтобы успеть до выпадения снега, поскольку хотелось увидеть осенний пейзаж, а не бесконечные заснеженные дали. Мне казалось, что пейзаж будет напоминать пейзажи Камчатки и Командорских островов, но это оказалось совсем не так. Необычная растительность, яркие краски тундры, густая синева рек и озер, остроконечные, покрытые снегом пики Кордильер, ледники и журчащие водопады, а самое главное, почти полное отсутствие населения и туристов позволяли нам постоянно останавливаться и фотографировать красоты окружающей природы.

Особенно необычным для нас было полное отсутствие мусора вдоль дороги и на стоянках. Серьезные штрафы (до 1000 долларов США) плюс привитая с детства забота об окружающей среде делают свое дело. В Денали мы приехали около 14 часов, оттуда по специальному шоссе (за плату в 10 долларов за машину), скорость по которому ограничена 15 милями в час, мы углубились в Национальный парк. Здесь правила парковки более суровы, чем обычно, и посетители не могут отойти от шоссе на расстояние более двух метров, под угрозой громадных штрафов. Через 20 километров асфальт кончился, началась грунтовая дорога, и наш форд показал свою слабость: постоянное дребезжание, неожиданно возникающие и исчезающие шумы вселяли неуверенность, и мы повернули обратно.

У нас еще оставалось время, и мы решили проехать дальше в направлении к Анкориджу, чтобы поближе увидеть Мак-Кинли. Дорога пошла в гору, и, оказавшись на невысоком перевале, мы из долины реки Танана попали в живописную долину реки Сустина. За Кантвеллом горы расступились, и слева открылся вид на Мак-Кинли. Проехав еще около 80 миль, мы повернули обратно и поздно вечером возвратились в Фербенкс. Поездка убедила нас в необходимости совершить большое путешествие.

Самая высокая вершина Северной Америки, гора Мак-Кинли (6 193 м).

Оно началось в конце недели. На этот раз мы выехали рано утром и направились в Вальдес – портовый городок на берегу Тихого океана, где кончается нефтепровод, берущий свое начало у берегов Северного Ледовитого океана, и находятся терминалы для нефтеналивных судов. От Фербенкса до Вальдеса не очень далеко, но мы планировали частые остановки, и кроме того, на южном участке дороги были возможны снегопад и туман. Первый отрезок пути проходил по живописной долине реки Танана. Справа, совсем близко, были видны снежные пики, а обширное безлюдное пространство долины было покрыто разноцветным кустарником и высокими елями, редко разбросанными по берегу реки. Когда-то здесь велась интенсивная добыча золота, но сегодня это занятие перестало приносить прибыль, и почти уже ничего не напоминает о том романтичном периоде.

Первый участок дороги до места, где река Дельта впадает в Танану, представляет собой самый северный участок Панамериканской автострады, соединяющей Аляску с южными районами Чили. Место слияния двух рек очень живописно, отвесный скалистый правый берег Тананы контрастирует с широкой долиной Дельты, замыкаемой снежными вершинами по левому берегу. Отcюда Панамериканская автострада уходит на восток в Канаду, мы же продолжили свое путешествие на юг. Дорога пошла в гору, пейзаж становился мрачным, белизна снега на находящихся рядом вершинах гор контрастировала с темными красками попавших в тень обнаженных скал, вода в реках получила темно-синюю окраску, и дул сильный холодный ветер. Мы проезжали сквозь узкий проход через хребет, отделяющий равнины северной Аляски от южных районов полуострова. Я вышел из машины, ураганный ветер сбивал с ног, с большим трудом сделал несколько снимков и, приложив определенные усилия для закрытия двери автомобиля поперек воздушного потока, поехал дальше. Вскоре мы оказались на перевале, покрытые снегом горы подступали прямо к дороге. Тяжелые свинцовые тучи висели над головой, еще через несколько километров справа от нас появилось озеро, и хотя дорога шла почти по берегу, холодный ветер и неуютная мрачная синева воды не располагали к длительной остановке.

Дорога начала спускаться в долину, и мы доехали до местечка Пакстон. Население городка составляет 41 человек. Имеется одна невзрачная гостиница с рестораном и бензозаправочная станция, вполне похожая на заправки где-нибудь на задворках Ленинградской области. В ресторане, скорее напоминавшем наши столовые 70-х годов, удалось сытно, но дорого пообедать и, распрощавшись с дружелюбными хозяевами, мы поехали дальше на юг. Следующий городок на нашем пути был Гленнален, отсюда шла на запад хорошая асфальтированная дорога до Анкориджа, но мы решили упрямо двигаться дальше на юг до океанского побережья. Погода изменилась, стал идти дождь вперемежку со снегом, горы окутал туман, и пришлось снизить скорость. Справа и слева от нас с гор низвергались водопады, и в глубоких каньонах проносились бурные потоки. Долина начала сужаться, снежные вершины совсем подступили к дороге, и через некоторое время мы достигли ледника Вортингтон. Ледник сползает в живописное озеро, огромные скалы торчали из воды. Озеро было примерно в километр диаметром, его южный берег был покрыт мелким кустарником, а на северном росли редкие высокие ели, теряющиеся в тумане. Дорога продолжала подниматься в гору, и через некоторое время мы оказались на перевале Томсона, одном из самых живописных на Аляске. Дальше путь шел прямо к океану. В какой-то момент мы попали в глубокое узкое и мрачное ущелье – это был знаменитый Кейстон-каньон. Почти отвесные скалы уходили по обе стороны от дороги на высоту до нескольких сотен метров, водопады низвергали с головокружительной высоты массы кристаллически чистой воды, дорога извивалась по дну каньона, открывая за каждым поворотом новые удивительные пейзажи. Но вскоре горы расступились, и мы въехали в долину, еще через некоторое время вдали показалась полоска воды – это был долгожданный Тихий океан.

В 7 часов вечера мы въехали в Вальдес. Остановившись в недорогой по американским меркам гостинице, поехали осматривать город: собственно, смотреть здесь было нечего, население города 3500 человек и основная достопримечательность – нефтяной терминал, расположенный на противоположном берегу бухты. Именно здесь заканчивается известный нефтепровод, по которому нефть из месторождений на берегу Северного Ледовитого океана перекачивается на юг. Однако, как мы и ожидали, большой активности здесь не наблюдалось, у терминала стоял лишь небольшой танкер, построенный для каботажного плавания, типа наших танкеров класса река-море. Мы убедились в том, что США сохраняют свои запасы черного золота, предпочитая покупать нефть за рубежом.

Утром нам сообщили, что в горах выпал снег, а это могло привести к закрытию перевала Томсона – единственного, через который пролегает автомобильная дорога в Вальдес. Мы встали рано утром и уже около семи часов начали движение. Теперь наш путь лежал обратно в Гленнален, далее в Анкоридж и из Анкориджа в Сьюар. Всего за день мы должны были проехать более четырехсот миль. С волнением мы подъезжали к перевалу, дорога была покрыта свежим снегом, поэтому ехать приходилось очень медленно. За несколько сот метров до перевала сквозь туман неожиданно возник полицейский вертолет, стоящий прямо на обочине, скопление полиции и несколько пожарных машин. Мы сперва подумали, что перевал закрыт, и подготовились к худшему, однако полицейские пропустили нашу машину дальше наверх. Впоследствии мы узнали из новостей, что именно в этом месте рано утром не справился с управлением и полетел в пропасть большегрузный бензовоз.

Через несколько километров, за перевалом, небо прояснилось, ярко засияло солнце, снег стал быстро таять, и мы увидели справа красоты одного из крупнейших Национальных парков США – Национального парка Врангеля. Возвращение обратно по той же дороге всегда интересно, поскольку из машины виден тот же пейзаж, но уже под другим ракурсом. Вскоре показался Гленнален, и мы повернули налево, к Анкориджу. Вдруг небо покрылось низко висячими тучами, пошел снег с дождем, и горы заволок густой туман. Мы поднялись на высокое плато, слева от нас проскакивали многочисленные озера, среди бесконечного пестрого кустарника высились одинокие тощие ели, все это напоминало гигантский сад камней, так любимый японцами. Дорога была совершенно пуста, вокруг на многие десятки километров никого не было. Опьяненные свежим воздухом, мы оставили машину на обочине и углубились в тундру. После часовой прогулки мы продолжили путешествие.

За очередным перевалом тучи рассеялись, опять приветливо засветило солнце, и справа открылась цепь покрытых снегом гор с языками ледников, сползающими в долину. В районе Саттона громады гор прямо подступили к дороге, она теперь проходила по долине бурной горной реки. Уже рядом с Пальмером снежные пики оказались совсем рядом, и в буквальном смысле слова прямо нависали над дорогой. Свернув на проселок, мы спустились прямо к берегу бурлящего горного потока, чтобы не отказать себе в удовольствии напиться прозрачной холодной воды. Пышная растительность у берега, огромные валуны и прибрежные скалы контрастировали с ослепительной белизной покрытых вечными снегами окружающих гор.

В Анкоридже мы не стали долго задерживаться и поехали теперь прямо на юг в маленький городок Съюард. Дорога шла сперва по берегу Тихого океана, точнее по берегу фьорда. На противоположном берегу высились серые вершины, покрытые вечными снегами, вода в океане в этом месте стояла почти неподвижно, и лишь встречные машины напоминали о присутствии человека. Мы несколько раз останавливались и спускались прямо к воде. Прозрачная и чистая вода притягивала выкупаться, но холод останавливал нас от такого безрассудного поступка. В самом конце фьорда, там, где он узкой полоской воды врезается в горный массив, находится один из красивейших ледников Аляски – ледник Портейдж. Сползая с окружающих гор, он питает реку, впадающую в океан. Здесь много ценной рыбы, и жители Анкориджа проводят в этом месте выходные дни.

Дорога дальше пошла в гору, и через некоторое время справа показалось озеро Саммит-лейк. Вода в озере была совершенно неподвижной, и отвесно стоящие горные вершины зеркально отражались в его поверхности. Мы поехали дальше вверх вдоль каньона реки Келаи и вскоре оказались на перекрестке дорог. Дорога направо шла в Гомер – район, где еще находятся русские поселения начала XIX века. Однако этот путь был сопряжен с трудностями, поскольку часть его имела гравийное покрытие, а по условиям проката мы не имели права использовать форд-фокус на гравийной дороге. И хотя мы уже однажды нарушили это требование в Денали-парк, здесь расстояние, которое надо было проехать, было гораздо большим, и поэтому мы решили не сворачивать в Гомер, а поехали дальше в Сьюард.

Мы стали спускаться вниз, слева от нас появлялись многочисленные озера. Вечерело, но было еще светло. Перед самым Сьюардом мы свернули направо и направились к леднику Экзит. Через несколько километров, переехав мост через бурную горную речку, мы остановились в нескольких сотнях метров от ледника. Громадные глыбы льда, застыв над цветущей под ними долиной, были готовы в любой момент отколоться и упасть в горный поток. Но это только внешнее впечатление, и поэтому приближение к леднику достаточно безопасно, хотя всюду и стоят предупреждающие знаки. К вечеру мы прибыли в Сьюард. Сьюард – маленький чистый и аккуратный портовый городок с населением 3500 человек. Здесь имеется небольшой пассажирский терминал, аэропорт, и заканчивается единственная железная дорога Аляски. Поскольку мы не успели зарезервировать места заранее, пришлось остановиться в четырехзвездной гостинице в самом центре города. Но мы не пожалели, надо было хорошо отдохнуть после длинной и тяжелой поездки по неизвестным дорогам и подготовиться к последнему броску обратно в Фербенкс. Нам надо было спешить, так как через день я улетал обратно в Петербург.

Утром следующего дня мы двинулись в обратный путь в Фербенкс. Весь день ярко светило солнце, была прекрасная видимость. Мы немного задержались в Анкоридже и поехали дальше на север, прямо на Фербенкс. Наиболее интересная часть дороги начинается там, где долина реки Сустина сужается, и горный хребет слева вплотную приближается к дороге. Именно в этом месте открывается впечатляющий вид на гору Мак-Кинли. Мак-Кинли – одна из очень немногих горных вершин (можно сравнить только с Фудзиямой и Араратом), которая непосредственно возвышается над окружающей долиной более чем на 5000 метров. Через некоторое время прошли перевал и въехали в долину реки Ненана. Эту часть пути мы уже проезжали неделю назад, однако окружающий пейзаж успел измениться: горы покрылись снегом, и ремонтные работы на дороге завершились. В 7 часов вечера мы уже были у нашей гостиницы «Капитан Бартлетт Инн» в Фербенксе. Форд-фокус, как и следовало ожидать, ни разу не отказал, общее впечатление от машины неплохое.

На следующий день я вылетел в Сиэтл, а оттуда через Москву в Петербург. Путешествие закончилось.  

Профессор Л.А.Петросян
Фото автора

© Журнал «Санкт-Петербургский университет», 1995-2004 Дизайн и сопровождение: Сергей Ушаков